「你站在這個角落等一下，我去幫你看今天有沒有開？」原先坐在過溝建德宮外乘涼的大哥，語畢後爽快地騎上腳踏車，消失在小徑深處。

有些地方的美食限定比日出展露還可貴，若想要感受萬物皆靜寂，天光漸漸攀的明朗，我們還可以倚賴科技與氣象預測，告知我們日出時間、什麼時候應該起床，往哪裡眺望才足以得償所願。

但是，很多街邊美食才不遵循可預測的公式度日，Google Maps的營業資訊只是參考、電話不一定撥得通。即便當地有熱鬧的民俗文化活動，商家不見得會開店迎合遊客的湧進──經營準則全依他們的心情拋物線界定。

▲過溝建德宮外聚集的市場（攝影│下港女子)

甜鹹之外的米苔目

想嚐到可遇不可求的傳說美食，過程也像一場德州撲克遊戲，我們握著已知的條件，盤算每個變因的可能性，跟注、過牌觀望，甚至棄牌都有可能。這一次，幸運之神再次沒有眷顧我，過溝米苔目來到第三次碰壁，暗暗思忖，會不會非得蒐集到一個正字號？

▲早晨六點半的過溝街景（攝影│下港女子）

早上六點開始販售的「過溝米苔目」，品項一葷一素，名目上稱營業兩個半小時，但可能開賣一小時就售罄了。當地居民會先奪得先機直入攤商住家選購，若七點還沒賣完就會推到建德宮前兜售，是樣連過溝人都不一定買得到的早餐風靡。

▲手作米苔目是把粉團從米苔目板篩出粉條，因此米苔目又稱呼「米篩目」（攝影│下港女子）

會對過溝米苔目如此窮追不捨，大概就是想親眼瞧瞧「白糊糊」的廬山真面目。我最初認識米苔目源自於傳統挫冰，透亮的線條搭配著豔黃色澤的粉粿，淋上糖水，就是童年的奢侈享受。當我在臺北念大學時，某次撞見市場裡的鹹米苔目，汆燙後妝點幾根韭菜，才猛然意識到這是項甜鹹通用的食材。更不用說後來跟同學到臺東玩，名店「榕樹下米苔目」的火紅氣焰，柴魚與肉燥的濃郁湯頭又像再次經歷一條離航軌道，讓人哇呀呀地驚訝出聲。

如今我已經三十多歲了，不僅參與過親手製作米苔目的體驗，也更得心應手游移在米苔目的甜鹹身份，這樣聽來米苔目應該沒有握有任何再嚇唬我的前世今生吧？沒想到偶然從過溝人得知，純米製成的過溝米苔目，燉煮到入口即化，湯頭濃稠如白米漿，色厚而不見底。這下好了，連鹹派的米苔目也分枝為清湯派還是糊狀類，口感的細緻差別也只能再豪賭一場，等待下一次凌晨五點半出門的衝勁。

王爺廟外的露天大菜場

開了三十五公里的路程前來過溝，總不能鎩羽而歸，好險廟埕總是擔任集市的重要角色。小貨車們心照不宣地停靠在道路兩邊，營造出一條短暫的購物路徑，讓村民可以沿路滿足肉品、蔬果或海鮮的採買需求。海線村落的魚販特別豪邁，一簍魚直接涮一聲倒滿地，拉著幾張椅子與三五好友開始閒話家常。即使一心多用，動作依然純熟迅速，半小時的時間就把漁獲賣光了。

廟的一旁還有建德市場，與當地居民的住家相鄰，這區聚集的攤商感覺主要是來自附近聚落的村民。這是一條很難直截了當完成採購任務的小巷子，看他們每走兩步路就遇到熟識的對象，習慣性地互拋對話窗多哈拉兩句。明明是個規模玲攏的市場，滿是笑意蓬勃的人聲雜沓。

▲不少村民聚集在建德市場閒話家常（攝影│下港女子）

逛一圈發現建德市場周邊的早餐店各有千秋。除了學生客群喜愛的連鎖早餐店外，許多人前往「阿娥麵攤」外帶炒麵或炒米粉，一般量20元計算，很容易就再隨口喊一顆滷蛋、加碼關東煮的黑輪。另外一邊的廟前早餐店則是各式內餡的包子、饅頭或刈包，搭配國農牛奶，彷彿讓人回到充滿無憂的小學時光。

▲阿娥麵攤（攝影│下港女子）

較靠近西部濱海公路的「過溝龍泉豆漿店」則是專心提供小籠包、煎餃和水煎包，把當地人的胃囊照顧得服服貼貼；而這裡的現煎蛋餅則是屬於軟潤餅皮的類型。最後，再咬了一口從建德市場買的碗粿，質地同樣是軟綿綿的。

▲過溝龍泉豆漿店（攝影│下港女子）

我似乎從周邊的料理習慣感受到當地的飲食偏好。海線鄉鎮是長者比例較高的聚落，食物料理上多少考慮到年長者的牙口。或許那些呼嚕嚕輕鬆吸食的食物看似沒什麼特別，但其實是圍繞著照顧鄰里的細心看待──儘管這趟依然沒有完成過溝米苔目的品嚐任務，但依然是踏實滿足的狀態踏上歸程。

阿娥麵攤

嘉義縣布袋鎮過溝西勢28-1號

06:00–12:00，週六、週日公休

過溝龍泉豆漿店

05:30–08:30，週日公休