▲雨島旅店 Hotel Drizzle（攝影/施清元）

這個月，許多夥伴用視角，以及身處高度的變化，來細緻地描寫基隆──這個即使不斷飄雨，也沖刷不掉其上頭擁有的豐富紋理之都市。在他們採訪完、返家之後，換我，乘著時間軸的推移，來寫旅程的下半場，或者說，對許多在地人而言，是日常生活的上半場。

在廟口歇腳──雨島 Hotel Drizzle

「你這次，應該是住雨島吧，那很近，（喝再多也）走得回去」。問完今夜下榻處後，酒吧主人幫我斟滿了高粱，感覺得到表面張力的那麼滿。倚在牆邊，滑著手機的客人，是「人參民謠酒館」的樂手，時不時隨著店內的樂曲擺盪，然後恣意地跟唱兩三句，只是今晚在這唱的不是人生的苦，而是一種純然的自在。

酒吧主人為何能一猜就中，因為「雨島 Hotel Drizzle」很明顯是街上最棒的旅宿，透過建築師黃韋智之手，將四十年的民宅，轉化為在廟口歇腳的小巧角落。館內並不寬闊，街屋狹長格局裡的每一寸空間，都使用得極度精準，卻又不流於只講求合理的效率主義，除了有關於海洋主題的獨立店中店書櫥、共享廚房，在樓梯間與電梯廳，則成了新銳藝術家們的展示舞台。走進客房，桌上擺的不是迎賓水果或酒飲，而是連珍的「迎賓芋球」，這樣的用心令人感動，即使在廟口已經吃完一組豬腳配紅通通的蝦仁羹，依舊張開大口，享受經典美味，並血糖升高，好想睡覺了喔……。

欸這可不行。此行想探訪的深夜食堂，才剛剛拉起鐵門備料而已。

▲麻雀雖小，五臟俱全（攝影/施清元）

▲舒適的空間（攝影/施清元）


▲攝影/施清元

基隆的都市嘉年華，日與夜交替

如同廟口的攤位，有不少是交互蹲跳、共享一塊招牌的經營，基隆人們隨產業而生的不同作息，編織起一個總是有著活力角落的二十四小時。沐浴完，晚間九點多走出雨島，一旁的「咖啡光年」，已經坐滿了阿伯阿姨阿叔阿嬸，有人剛從飲食攤的忙碌中解放，有人，則準備在幾小時後走進崁仔頂魚市的喧鬧，我們都知道基隆咖啡的普及，與其港口文化有密切關係，但實際走訪體感的熱度及需求，還是遠超過想像。

另外一種與港口有淵源的食物，是近來多有討論、甚至發行了專書的「沙茶」。跟咖啡和咖哩一樣，不必筆者贅述，也能透過自己的感官，體會這些舶來品浸潤於在地生活之深，不過有一攤炸物，在暗暝的街頭，特別吸引我的目光：「沙茶蜜汁鹹酥雞」。沙茶味濃，個性強烈，難以像咖哩，在河堤的東西岸，自由發展出不同的風味，所以很是好奇，配在鹹酥雞裡會有火花嗎。結果大正解，擦拭乾淨的調理台與盛裝器皿，便已暗示品質不會太差，一吃，果然驚艷，在地嫩炸的甜不辣，盡情裹上甜度合宜的蜜汁，而沙茶給予的深度，讓銅錢大小的魚漿平台上，開起了都市嘉年華，真夠涮嘴，趕緊多買一些，邊走邊吃。


▲令人驚豔的「沙茶蜜汁鹹酥雞」（攝影/施清元）

跟貓一樣慵懶的深夜咖啡酒館──啤咖酒

走過半個 compact city（移動時間十五分鐘內的小都市）的範圍，來到崁仔頂邊上的委託行街區。在直播、網購盛行前的上個世代，大批舶來品在此流通，因而曾為基隆最熱鬧的地區之一，「不過，大部分的人都賺得差不多了，不必再那麼辛苦」，如深夜咖啡酒館「啤咖酒」的黃兄所言，入夜後已經幾乎感覺不到商業氣息，每條小巷都跟貓一樣慵懶，只有零星的幾盞燈，從瞳孔發出微光，擇食居酒屋是一盞，啤咖酒是一盞。


▲隱身小巷弄中的擇食居酒屋（攝影/施清元）

▲誰都不知道何時開門營業的啤咖酒（攝影/施清元）

黃兄是位有趣的大哥，當了多年的網友，今晚終於得以一見，實在是因為他浪漫瀟灑，開店的日子跟時間都有些隨意（笑）。他的人生也是充滿了故事，總之輾轉在基隆找到一棟能夠開店兼自住的老屋，在這個港口城，從哪裡來，不重要，明天醒來後會去哪裡，或許是生活中，更重要的命題。


▲浪漫瀟灑的深夜咖啡酒館（攝影/施清元）

▲攝影/施清元


▲攝影/施清元


▲攝影/施清元

禁止酒駕  酒後不開車，安全有保障

▲攝影/施清元

我小口小口地，品酌文章開頭的高粱，周邊區域開店的青年才俊，則紛紛在各自的城寨打烊後走進，賣火鍋的、割包的、唱歌的，冷雨連綿的夜裡，倒也弄得有點熱鬧。「廟口吃了22號跟30號？吃7號跟11號才叫接地氣，OK？」「你要去吃那個〇〇牛肉喔？不要啦，都醬的味道。」「西岸碼頭的那個魚湯喔，不值得特別熬夜去啦！」原本上網做好功課、查好的幾家「適合在去崁仔頂魚市參觀前，先去墊墊胃的深夜食堂」被否定得一乾二凈，而眾人同聲推薦的，是市場邊十一點多會推攤出來的飯麵攤，沒有名字，也不見得每天都開。

禁止酒駕  酒後不開車，安全有保障

▲攝影/施清元

在無名的飯麵攤，享受深夜Buffet

幸好今天有開。揮別黃兄的角落，走出巷口，遠遠就看到燈光，以及炒鍋邊緣冒出的火光。甩鍋的小哥極忙，用手指示意了消費模式：自己拿盤子，想吃多少夾多少，再來目測算錢的深夜Buffet，幾樣炒菜賣相佳，夾幾樣淺嚐，配個不壞的魯肉飯，然後張開雙手迎接重點的大碗魚湯。素材的鮮度沒什麼好質疑，處理得又好，現點現滾，不需薑絲壓腥的虱目魚片，滿滿滿一大碗，配一點蒜蓉，配一點日式山葵，也別忘記配一點店家特調的辣醬，以及炒鍋的wok hay。雖然不知道西岸碼頭那兩家一點才開門的魚湯味道如何，至少，在許多魚市工作人員「哎來吃飯謀揪喔」的寒暄聲包圍下，吃眼前這麼一碗，絕對不可能是錯誤的選擇。


▲鑊氣十足的炒菜（攝影/施清元）

▲攝影/施清元


▲攝影/施清元


▲攝影/施清元

在魚市看完一堆魚肚，天色也已趨近魚肚白，「今日早點」正準備出攤，賣的不是美◯美系早餐，而是在豆漿、蔥餅外，加上基隆人經典組合──乾麵加餛飩湯，乾麵沒有多餘醬湯，乾而香，與肥而美的餛飩映襯，吃飽喝足，難怪有氣力面對又一天的陰雨（？）。若是嫌累，稍微回雨島躺兩下，出門也依然有飽滿貌如元寶、能攝取大量高麗菜的「東霖煎餃」，或是巷弄裡的「阿華陽春麵」（不是咖哩沙茶的阿華炒麵喔），點一組淋有基隆甜辣醬的乾麵，與雞肝鮮嫩無比的下水湯，或是或是……。


▲攝影/施清元


▲攝影/施清元

▲攝影/施清元


▲基隆人經典早餐──乾麵加餛飩湯（攝影/施清元）


▲東霖煎餃（攝影/施清元）


▲香氣十足的煎餃（攝影/施清元）

「施先生，這裡是雨島旅店，您好像遺忘了一件衣服在這。」看來我的潛意識，用了各種方法，想要促請我再回到這個有著豐富飲食提案，且不管搭乘幾點的車到站，都不必擔心感受不到人溫的城市。

▲基隆的色彩（攝影/施清元）